Avant qu’on soit arrivé a Budapest on a lu que Buda et Pest sont séparés par le Danube, une rivière. Pest est plus grand et il n’y a pas de montagnes et Buda a des montagnes. Nous, notre appartement était à Pest.
À Budapest, on avait un HomeExchange à côté d’une rue piétonne. La rue piétonne est très grande et a beaucoup de magasins. On a utilisé cette rue beaucoup de fois, pour aller au parlement, visiter l’église et aller à un parc qui montrait le soccer.
On est allé voir un match de la coupe du monde dans ce parc, qui avait deux grosses télés. En plus, on pouvait le regarder gratuitement! Le match qu’on a regarder était la Tchéquie contre l’Afrique du sud. Au milieu du match on avait faim et il y avait des kiosques avec de la nourriture. On a regardé les prix pour un repas: c’était 30 dollars pour un hot dog! Donc ma mère est allé chercher des banh mi. A côté de nous il y avait des personnes qui venaient de l’Afrique du Sud et ils mettaient beaucoup d’ambiance dans le match.
À Pest, il y avait de beaux édifices avec de la très belle architecture. De l’autre côté de la rivière, Buda avait quelques édifices avec de la belle architecture, mais Pest plus. Comme Budapest est la capitale, il y a un Parlement. Le Parlement, un très bel édifice blanc et rouge, est à Pest. On est allé le visiter une fois mais on l’a vu à tous les jours de près ou de loin! À Buda il y avait 1 édifice qui est touristique, il s’appelle le Fisherman Bastion. Il est très beau et d’en haut on peut avoir une très belle vu du Parlement. Buda est plus tranquille que Pest. Moi j’ai préféré Pest.
On a quitté la Bosnie-Herzégovine pour faire deux arrêts en Serbie. Comme Patrick l’a dit, il y avait encore beaucoup de rappelles en Bosnie des tensions violentes et récentes entre les Bosniens et les Serbes. Ça a mené à plusieurs discussions de l’histoire des Balkans avec les enfants. On était curieux de voir si et comment tout ça allait être présenté en Serbie. Finalement, à peu près tout ce qu’on a vu de cela, c’était une plaque devant un pont qui indiquait que l’OTAN a bombardé le pont en 1999.
C’était la saison des cerises en Serbie
Notre apartment à Belgrade, quoique dans le centre touristique, était dans un quartier beaucoup plus grunge que nos derniers arrêts. Pensez édifices en béton noircit avec graffiti, vieilles fenêtres, etc. Nous avons quand même beaucoup aimé, puisque l’appartement donnait directement sur un petit parc avec modules, bien occupé par les enfants du coin (et les nôtres, qui traversaient pour jouer à chaque occasion!). Nous étions juste à côté d’une grande section piétonne de la vieille ville, avec des rues larges et ombragées et plusieurs beaux magasins de livres. Il y avait un mélange de magnifiques édifices Austro-Hongrois et d’édifices laids plus récents, le tout rempli de graffiti. La ville est donc beaucoup moins esthétique que d’autres, mais en laissant une sensation de vivabilité. J’ai beaucoup aimé finalement!
Le “stupid castle” de Belgrade
Une journée, on a visité la section de la ville avec la forteresse, qui est plutôt un parc ouvert maintenant. La forteresse était sans doute aussi pénétrable dans son histoire qu’elle l’est maintenant, accessible de plusieurs côtés, puisque la Ville de Belgrade a été attaqué (souvent avec succès) une centaine de fois dans son histoire!
Belgrade
La deuxième journée, on a visité la tombe de Tito, dictateur populaire de la Yougoslavie, ainsi que le musée de la Yougoslavie. Le musée se voulait plutôt un entrepôt décousu de cadeaux à Tito à travers les années, en parallèle à des résumés honnêtes d’événements marquants du vingtième siècle en Yougoslavie. Il y avait même une affiche à la sortie (où était-ce l’entrée? Nous ne sommes toujours pas certain si on a fait le musée à l’envers ou pas…) qui s’excusait de ne pas savoir comment transformer cette ancienne collection d’objets en un musée! Peu importe, c’était sympathique et représentatif de Belgrade, je dirais!
La tombe de Tito
Nous sommes ensuite allés à Novi Sad. Quoi? Vous n’avez jamais entendu parler de Novi Sad? Nous non plus avant ce voyage. Mais quelle ville intéressante à visiter! La section piétonne est beaucoup plus jolie et impeccable que celle de Belgrade. Un coup de cœur était la visite des tunnels en dessous de la forteresse de Novi Sad. Au début des années 1700, les Austro-Hongrois ont construits plusieurs kilomètres de tunnels sous la forteresse, avec 4 étages souterraines de défense. On a pu en visiter un kilomètre, avec ses trous de cannons et bayonnettes, ses tunnels pour mettre des mines sous les pieds des attaquants, s’ils parvenaient à traverser le premier mur de défense, ses cuisines, trappes, etc. Clairement, cette forteresse minutieusement élaborée, surnommée le Gibraltar du Danube, n’a jamais été prise par les Ottomans.
Les tunnels de la forteresse de Novi Sad
Nous sommes aussi allé au parc Strand, le Oka de Novi Sad, mais en plein centre ville et sur le Danube. C’était cool d’être là un dimanche du début de l’été! La plage était bondée! On s’est même baignée un peu dans le Danube, une rivière qu’on suit pour presque trois semaines durant ce voyage!
On a fait une très belle randonnée à Kotor. On a fait une randonnée dans les montagnes. On pouvait payer pour aller beaucoup moins haut que ce qu’on a fait, pour marcher sur les murs d’un “stupid castle”, mais au lieu on n’a pas payé et on est allé 4 fois plus haut!
Les zigzagues
C’était très apique. Ça faisait des zigzague-zigzague-zigzague-etc. Après 3 km, on s’est arrêté à un point de vue et on s’est demandé si on voulait continuer ou pas. Pfffff, on va continuer et c’était la bonne décision. Après d’autres zigzagues, on s’est re-arrêté et cette fois on s’est vraiment demandé “hmmmmmm, est-ce qu’on s’arrête ou non?”. Maman nous a dit qu’il y avait une grotte pas loin. On a continué et on a vu deux chèvres 🐐 pour commencer, couchées sur notre chemin! On a vu des québécois qui descendaient et eux ont seulement marché par dessus la chèvre! Alors on s’est dit qu’elles ne sont pas méchantes. On allait aller, et elle s’est tassée! Ensuite on a vu pleins pleins pleins d’autres chèvres!
Les chèvres sur les roches à côté
Après on est monté monté monté. Henri a vu un truc et a dit “on voit la fin!” Mais quand on est monté ce n’était pas la fin! On a monté encore un peu et on a vu la vrai fin. Notre but était de faire 5 km en montant et juste juste juste avant la fin c’était 5 km exactement! Woohooo!
La vue est belle
Mais là Papa m’a rappelé qu’il fallait redescendre… Quand on est redescendu il n’y avait plus de chèvres. Une fois toute en bas on avait fait 10 km! C’est quand même beaucoup!
Kotor était notre seul arrêt au Monténégro, un pays de 700 000 personnes. La plupart des gens dans cette ville étaient des tourists et pas des locaux. Le premier jour on a visité la vieille ville. La vieille ville n’était pas très grande mais c’était amusant de se promener dans les petites rues. Aucunes des rues avaient des noms, mais les carrés avaient des noms, comme Vegetable Square. Toute la vieille ville est piétonne.
En après midi on est allé à une petite plage faite de petites roches. Pour rentrer dans l’eau on devait marcher sur une structure en béton et sauter dans l’eau. On est resté à la plage jusqu’au soir. Le lendemain on a marché 10 km, mais c’est mon frère qui écrira cette partie.
On est retourné à la plage le soir et à la fin de la journée on était épuisé. Le jour d’après on était prêt à partir pour Mostar mais notre autobus est partie 2h et demi en retard et il est arrivé à Mostar 4h en retard. Pendant qu’on était sur l’autobus on a appris que notre hotel n’était pas à la même place qu’on avait réservé, et beaucoup plus loin de l’arrêt d’autobus. Quand on est arrivé on s’est endormi très vite!
Plongeon dans la baie de Kotor
MOSTAR
Mostar est une petit ville en Bosnie-Hezergovnie que les gens connaissent à cause du pont. On s’est promené dans la vieille ville et on a marché sur le pont mais personne n’a sauté. Ce pont est dans la competition de RedBull cliff diving mais il est connue parce qu’il a été construit en 1557. Il a été reconstruit après que les Croates le bombardent. La ville était bondé de touristes. On était encore fatigué donc on est retourné à notre hôtel.
En quittant Thessaloniki, je voulais aller directement au Lac Ohrid, mais les autobus nous obligeaient de passer par Skopje, la capitale de la Macédoine (ou plutôt la Macédoine du Nord, puisque la Grèce, qui a une province qui est aussi dans la région historique de Macédoine, la région conquise par Philippe II, père d’Alexandre le Grand, revendique le nom aussi). Je m’attendais à trouver à Skopje une ville soviétique bétonneuse, mais c’était tout autre! On a trouver une petite ville grandiose avec un cœur rempli de statues, allant d’ÉNORMES statues d’Alexandre le Grand et Philippe II, à des dizaines de statues d’hommes importants durant la révolution du début des 1900, à un pont rempli de statues d’artistes, et même une petite statue d’une plongeuse dans la rivière! Tout ça en quelques coins de rues!
Nous avons visité la forteresse, qui était ouverte au publique mais pas vraiment entretenue. On dirait qu’ils ont commencé à construire des édifices touristiques dans la forteresse à quelques reprises mais ont abandonné à mi-chemin (peut être par manque de financement, après toutes ces statues?!). On est ensuite allé au vieux Bazaar, mais c’était vide, presque tous les magasins étaient fermés et il y avait très peu de gens. On était à la fin-mai, je me demande de quoi ça aurait l’aire un mois plus tard…
On est ensuite allé à Ohrid, où on a trouvé les touristes qui manquaient dans le bazaar de Skopje! Ohrid est une petite ville sur un gros lac entouré de montagnes. C’est magnifique! Des tours d’autobus paquetés de touristes arrivent de je ne sais pas où, de toutes les nationalités. Il y a une vieille ville sur le flanc d’une colline, et bien sûr une forteresse sur le haut de la colline. Quand Ben était de mauvaise humeur une fois, il a dit ‘Not another stupid castle!’ quand il ne voulait pas gravir une côte pour l’explorer. C’est maintenant un commentaire qu’on répète à chaque fois qu’on voit une magnifique forteresse en haut d’une montagne!
Comme ma mère a écrit, on s’est baignée (rapidement) dans le gros lac, qui est magnifique mais très froid!
Les paysages en Macédoine du Nord 🇲🇰 , pays de 2 millions d’habitants, étaient plus verts qu’en Grèce, mais très montagneux et avec très peu de villages. Quand nous avons ensuite traversé en Albanie, direction Tirane, j’ai trouvé qu’on est entré dans un paysage beaucoup plus champêtre, avec des étendues plus ouverts, des petites maisons sur des fermes autour de la rivière, etc.
Nous n’avons passée qu’une nuit en Albanie 🇦🇱 , dans la capitale Tirane, mais encore ça m’a montré que souvent, j’ai des idées préconçus complètement fausses! Je m’attendais encore à une ville bétonneuse, soviétique et endormi, l’Albanie étant le dernier pays dans ce coin à sortir du communisme. Mais non! On a trouvé une ville super Européenne, avec des édifices modernes uniques et intéressants (comme à Kuala Lumpur!) et un centre piéton avec plein d’action!
Ma mère a prit l’avion pour retourner à Montréal de Tirane et on a pris l’autobus vers le Monténégro 🇲🇪 .
Nous sommes allés à Bodrum, toujours en Turquie, pour deux nuits en chemin vers les Dodecanèses en Grèce. À en croire Reddit, qui a un penchant snob, c’est une ville qui ne sert qu’à se faire voir, sans caractère et super cher, où on va pour démontrer notre statut. Pour nous, c’était un endroit commode pour prendre un traversier vers Kos. Et bien finalement, nous avons adoré!
Dès notre arrivée, en gravissant les côtes pour arriver à notre appartement, la vue était spectaculaire. Et quelle chance, notre apartment, tout en haut de la ville, avait un balcon qui donnait en plein sur cette vue! Le paradis.
Nous avons bien profité des deux nuits dans cet apart pour se faire un petit souper simple et le déguster en regardant la mer Égée. Le matin, Patrick tentait de préparer des cafés turcs avec un petit pot traditionnel sur la poêle. Directement de l’autre côté de la baie, on pouvait voir la ville de Kos, notre prochaine destination.
Durant notre journée à Bodrum, on s’est promené dans le petit centre ville de villégiature, à faire les petits magasins touristiques. Il y a un magnifique château sur l’eau et les maisons de la ville sont toutes blanches, style Grec méditerranéen!
Ensuite, nous avons prit un traversier pour une heure pour se rendre à Kos, notre premier arrêt en Grèce. On a tout de suite vu qu’on changeait de pays, malgré la géographie quasi-identique: tout d’un coup chaque magasin vendait de la bière et du vin, les gens portaient des shorts et des camisoles, et on n’entendait plus les chants provenant des minarets 5 fois par jour!
Nous nous sommes sentis vraiment bien à Kos. C’est clairement un endroit fait pour les touristes Européens, avec un petit noyau piétonnier pleins de magasins de bijoux et de resto, avec bien entendu une Église dans un carré centrale. Cette petite section est magnifique et très soignée, mais autrement la ville est très relaxe, et peu prétentieuse. Il y a des sites archéologiques un peu partout qui sont juste … là, ouverts au publique, pas particulièrement développés. On peut visiter un château médiéval pour quelques euroes (les enfants sont toujours gratuits), où les herbes sauvages poussent librement autours de morceaux de statues anciennes. Avec notre expérience suivante à Rhodes, on conclut que la Grèce déborde tellement de sites historiques, de culture et de charme, que tout ça est prit pour acquis et fait partie intégrante de l’expérience. Personne ne semble vouloir profiter des touristes plus qu’il ne le faut, parce qu’ils savent qu’ils reviendront encore et encore, pour toujours!
Notre deuxième journée a Kos, nous avons loué des vélos pour sortir de la ville de Kos et aller à la suivante. Elsie et moi avons pris un vélo double! On marche tellement chaque jour, ça fait du bien de changer d’activité! Ça devait aussi être notre journée plage à Kos, mais il faisait 20 degrés et nuageux… les enfants ont quand même fait une saucette dans la mer juste pour dire! L’eau est claire comme un bain, mais plus froide qu’on s’attendait! Bon, il fait dire qu’on est encore au début mai.
Mon téléphone, malheureusement, montre son âge depuis Kos. Je ne peux plus prendre de photos, et il n’est pas réparable, il semble. Patrick devient donc le photographe exclusif de notre voyage jusqu’à ce que je règle ce problème. Heureusement, entre les deux, c’est toujours lui qui a les meilleures photos!
Le seul but de venir à Chishang était de faire du vélo. Le village était tout petit mais la vue autour était spectaculaire. On était dans une vallée entourée par des montagnes et des champs de riz.
On est arrivé en train à deux heures de l’après midi. Ensuite on a déposé nos sacs pour chercher une location de vélo. Quand on est parti le ciel était très nuageux mais il ne pleuvait pas.
On a commencé par le lac qui était juste à côté. Le lac avait été formé par un tremblement de terre et il mesurait deux km. On a continué jusqu’à Mr. Brown Avenue. La rue est connue à cause d’un arbre qui était dans une annonce pour une ligne aérienne. On a adoré faire du vélo parce que ça faisait longtemps et ça a fait du bien.
Le jour d’après on a mangé à une place de tofu. On a mangé de la peau de tofu parce que c’était la seul affaire sur le menu. Ils la faisait juste à côté du restaurant, avec des fêves de soya de l’Ontario! Le reste du temps on a pédalé partout au alentour de Chishang. À deux heures on a reporté les vélos avant de partir sur le train.
Ah oui, et Benoît a prit une débarque et voulait que j’en parle sur le blogue.
Je continue mon éloge de la Malaisie en parlant de notre troisième arrêt: Kuala Lumpur. En 2013, la ville nous semblait plutôt tranquille (lire plate), mais je rêvais d’y retourner quand même parce que je me souviens d’un petit aire de nourriture qu’on avait trouvé qui nous avait servit un des meilleur repas indien que j’avais jamais eu, pour à peine quelques dollars. Nous étions même retourné le lendemain. Je savais qu’on ne retrouverais pas la même place, mais j’avais hâte de découvrir d’autres endroits du genre pour encore une fois manger, manger, et manger. Ce qu’on a fait.
Après un voyage d’autobus interminable, où heureusement nous avons pu sortir à Bukit Bintag (Times Square) plutôt que de rester dans le traffic intense jusqu’à la station d’autobus TBS de l’autre côté de la ville (déjà-vue de Manille!) nous avons marché jusqu’à notre appartement près des Petronas Towers. Patrick a trouvé un super endroit pour nous! Un appartement à 3 chambres au 42e étage d’un édifice ovale en plein centre ville. Nous avons bien profité de la vue!
Pour notre première de deux journées à KL, on a fait un énorme tour de ville à pied! On est partie de notre édifice pour se rendre à Little India, où on a prit le petit déjeuner. On a trouvé un petit resto ouvert avec plusieurs locaux (toujours un bon signe), où on a prit des rôti cenai, des thosai et du thé. On a mangé les rôti et les thosai (différents types de crêpes) avec nos mains en les trempant dans différentes sauces. On a tellement aimé qu’on a refait le même déjeuner les trois matins suivants, à différentes places!
Ensuite on est tombé sur un magnifique bâtiment patrimonial qui venait de réouvrir après des années de rénovation, le Bangunan Sultan Abdul Saman. C’était un palais, devenu édifice gouvernemental britannique, puis repris par les Malaisiens. Puisque le bâtiment venait de réouvrir, l’entrée était gratuite jusqu’au lendemain. On a donc profité de quelques expositions sur l’histoire et l’architecture de Kuala Lumpur en admirant l’édifice restauré parfaitement!
Nous avons ensuite traversé le quartier Chinois (Petaling Street), puis sommes retourné dans le coin de Bukit Bintag (Times Square) pour profiter de l’action. Après tous ces kilomètres, nous avons retrouvé notre appartement épuisé! Mais la journée n’était pas terminée. Nous sommes ressortie une heure plus tard pour aller voir un spectacle de fontaines et de lumières devants les fameux Petronas Tower après le couché du soleil. C’était spectaculaire! En se couchant, Elsie a dit à quel point elle était contente qu’on soit ressortie pour cela, même si ses pieds lui faisaient mal!
Le lendemain, on a visité les Batu Caves, un gros temple Hindu dans une cave à 373 marches colorées dans les aires. C’était super impressionnant! Des singes habitent la cave et rôdent près des touristes, qui les nourrissent même s’ils ne devraient pas… Il y a une autre cave à côté du Batu Caves qui a été aménagé pour raconter l’histoire de Rama et Sita, une histoire importante dans la religion Hindu. J’ai préféré cette cave à la cave principale. Une fois de retour en ville, nous avons trouvé l’autre Little India de Kuala Lumpur. Il me semblait en effet que le premier qu’on avait visité était trop petit pour la grosseur de la ville!
La ville est magnifique. Je pense que, quand les Petronas Towers ont été bâtis près de l’an 2000, et qu’ils sont rapidement devenus un emblème de la ville, et une architecture reconnu mondialement, une barre a été mise à un niveau élevé pour la ville. Ajoute à cela le fait qu’il y a eu un boom de nouveaux édifices dans la ville dans les 10-15 dernières années, et que les grattes ciels de nos jours ne se contentes plus d’être des tours de verres rectangulaires, mais essaient tous d’avoir un petit quelque chose d’intéressant, et on comprend comment KL a réussi à être la ville qu’elle est aujourd’hui. J’ai l’impression que partout où je regardais, je voyais un édifice intéressant, différent, imaginatif. Et une fois la nuit tombée, chacun de ces édifices se transformait en œuvre d’art illuminé! Splendide!
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